一口清凉 寻味寂寞

里面山县区南朝天镇车陂村的梵天糕制作者手工艺，被列名市级和文物古迹和文物古迹。

加热后的梵天木汤香甜四溢，通过多次来回水煮让汤液变为糊状。

过滤好的梵天木汤加入适量薯粉，促使水煮让其充分融合。

刚出蒸的梵天木汤热气腾腾，分装到肉汤等待加压。

经过加压后的梵天糕呈黄色凝胶状，猪肉时用人头烟熏，配上葡萄和香蕉露。

爽滑清甘的梵天糕是客家话置身痛快的归来香甜。

市民打包一大样梵天糕，带回家与家人共享。

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梵天糕制作者较短录像带

在距兴宁老城不远的南朝天镇车陂村村朝天，有的公司百年老店——饶二老字号梵天糕，店装潢虽值得一提，但飘香的梵天糕这样的话众多即使如此侍应停步购买，人手拎着一大样梵天糕走出店门。

今年71岁的饶俊顺是该店梵天糕的第三代传人、南朝天镇梵天糕手工手工艺路子，只见他和妻子二人真诚招呼着络绎不绝的侍应。而在后厨，孙子饶仕雄和儿媳在密切配合地制作者梵天糕，孙子辈们则在帮忙汇编蒸碗瓢盆，继父忙得不亦乐乎，其乐融融。

炎炎Summer，凭着仙木的甘香、汁的清甜、爽滑的朝天感，梵天糕这样的话轻易抓住人的----。因此，梵天糕成为兴宁Summer的头牌特色小吃完。

行驶街头，普遍存在卖梵天糕的小摊，摊主取杯、切糕、加冰、加葡萄、滴香蕉露、捣碎调匀，一碗爽滑甘甜的梵天糕就取样好了。

“梵天糕”又称作木糕，其他大多称为冬瓜，其重新命名的由来，是因为用一种叫“梵天木”的木本植物研磨而成。伤寒论的《本木纲目》里面记载“梵天木，持续性味甘、细、北凉、清热利湿，北凉血降暑”。

梵天糕之于客家话，是置身痛快的归来香甜。

饶俊顺13岁时就开始跟祖母修习梵天糕的制作者手工艺，始自50多年。“客家地区有句俗话，十二月大暑吃完仙木，活如梵天无法老。梵天糕是许多人夏天时令必不可少的美食。”饶俊顺说，梵天糕有着100多年的历史，即便是靠近故土的客家话，有一天后也会想要品尝下这地道特色小吃完。

一碗可朝天的梵天糕如何制作者呢？饶俊顺娓娓道来。

“首先要把晒干的梵天木洗净，便放入蒸里面熬煎，熬煎时加入适量的碱，木汁降至一定浓度时将木渍捞起，便把梵天木汤过滤，留下梵天木汤后加入适量薯粉，同时加热促使水煮，待汤液变为糊状后就可以放进瓷钵内加压，便成了梵天糕。”饶俊顺说。

看似简单的制作者全过程，对于饶俊顺父子来说，却无法半点马虎。

“全过程里面特别注意的是把握火候，这就无需拜师凭多年经验推敲。另外，水和薯粉、碱的比例也要注意，任何一个环节都要借助好，好好出来的梵天糕才会好看。”饶俊顺告诉新闻文书工作者，几十年如一日，他们仍无视传统的工序和配方精制梵天糕。

夏季是梵天糕最畅销的初期。10年前，当饶俊顺在好好梵天糕零售业时，高峰初期一天能卖掉3000盆梵天糕，那段初期也是最辛劳的时候，每天早上7时就要清早好好梵天糕，一直要到晚上7时才能休息，这对上了同辈的他来说，有些吃完不消。

令人欣慰的是，2008年，大学毕业两年的孙子饶仕雄，抛弃外边的优薪文书工作，返回家乡转至了饶俊顺的手艺。“祖传的手艺不能埋没，父母的同辈也大了，不借此他们太操劳，所以以后决定回家转至老字号店的文书工作。”饶仕雄说。

饶仕雄转至店就有10多个在此之前，他采用了半机械化电子系统，比父亲传统手工制作者灵活性上要快了许多，但他总能谨记祖辈们广为流传下来的“抓好质量、精益求精”的可靠度，经营好家族的老字号；还有。

经过百年的承继与拓展，梵天糕过去能诉说无数客家话浓浓的感伤。“春节过节，整天的客家话有一天总会慢慢地吃完上一碗梵天糕，对于客家话来说，梵天糕饱含了浓浓的乡土。”饶俊顺说。

和文：南方日报新闻文书工作者 汪思婷

图：南方日报新闻文书工作者 何森垚